鉄道模型のジオラマレイアウトに建物が欲しいなと思い、ペーパークラフトにチャレンジ。 厚紙を切って糊付けするだけなので、安価にできるところが魅力。 早速、愛用のCorelDrawを使って展開図を描き、カッティングプロッタ―という機械で切り込みを入れました。
うちで使ってるカッティングプロッターはCraftRobo。確かに紙を切る機械ですが、残念ながら1mmほどある厚紙は無理。とりあえず切るガイドライン用に傷つけてもらいました。
線に沿って、丁寧にカッターで切り離していきます。
糊を使って組み立て。普通の糊より木工用の方がすぐ固まってくれて好き。
モジュールごとに組み立てたら、塗装。私はプラモデル用のアクリル系スプレーを使用しました。窓ガラス入れたり、基礎部分を糊付けして完成。
1日かかってしましたが、好みの形に仕上がって満足です。
あなたも是非^^
トンネルポータル
鉄道レイアウト用に自作できないかと色々研究。 そこで100円ショップなどで売られている発泡カラーボードを使って、製作してみました。ダイソーのカラーボードはこんな感じ。
カラーボードの表面に紙や不織布が貼り合わせてあるものもありますが、今回使うのは、地まで発泡ボードのもの。ちょっと力を入れると凹みますが、戻りにくい特性があります。その特性を利用して、石積みを書いていく作戦です。先の尖がったもので軽くなぞるだけでOK。突起物の細さや掘り込みの深さはお好みで。キレイなパターンを描くために、使わないエリアに一定間隔のマーカーを入れ、定規で合わせながら凹ませていきました。
トンネルポータル状に切り離します。
手元に合ったグレーのスプレーをシュー。それっぽくなりました。
凹みの部分に墨入れしたり、全体的に汚してあげれば出来上がり。
アマゾン等でもトンネルポータルが300円台から買える中、自作するのは時間の無駄かもしれませんが、既成サイズで対応できない場合など、個人的には有効かなと思いました。石膏で作るのも大変ですしね。
貴方も是非^^
Rohr ターボライナー製作パート2です（笑）
前回は3D出力まで書きましたので、今回は表面の凸凹を直すところから。当初は、やすりでひたすら削ればなんとかなると思っていたのですが、プラスチックは意外と固く、ヤスリが大変。おまけに内側の層も完全な状態でくっ付いていないため、いっぱい削っても層の筋は完全に消すことが出来ず（涙） 結局、削るというより、溝をパテ等で埋める方向で作業しました。
サーフェイサーをしつこく何度も重ねれば消えるとは思いますが、コスト的にちょっとと思い、パテを刷り込むなどあの手この手でチャレンジ。結構時間がかかってしまいましたが、何とか様になりました。左側がそのまま、右側がパテ＋削り＋サーフェイサーで仕上げたものです。
表面を整える際にヤスリを多用するため、あえてディテールは省略して３D出力。表面を整えてから別パーツで取り付けた方が作業しやすかったです。ある程度平面になったところで別パーツを取り付け、最後は全体をサーフェイサーで覆った方が一体感が出ます。
削った後は塗装。白はサーフェイサーのまま（笑）、運転台窓周りを黒、下を青くし、赤帯を入れました。MDプリンタで白文字デカールを作り、黒のAmtrakロゴは、Microscaleの市販品を適当にセレクト。
よく見るとあらは沢山あるけれど、第1号の編成としては満足いくものになりました。
ターボライナーをグランドセントラルターミナル駅で目撃、一目惚れしてから早30年（笑）
なぜかこのターボライナー、一向に模型化される気配もないので、3Dの勉強も兼ねて自作に挑戦。フルサイズNゲージだと3Dプリント時間も結構かかりそうなので、まずは短いBトレインショーティーサイズで一通り作ってみることにしました。
ターボライナーをどうやって簡単な図形で作り上げるのか。ソフトも真面に使えない中、あの手この手で形作り。結局、基礎的な形を愛用のコーレルドローで作成し、その形状をSVG (Scalable Vector Graphics)形式で出力。その出力したファイルをAutodesk 123D design（無料配布終了。現在はTinkercad) でインポートし立体化する方法を取ってます。簡単に言うと、列車の妻面を描き、それを伸ばして車体を作る、といった手法です。
先頭車は難しそうだったので、まずはターボライナーの中間車。上記の技法で作ればボディーは簡単です。あとは、窓をくり抜いてあげれば、大まかな車両は完成です。
そして先頭車の顔の部分は、カーブ帯びた台形を用意し、ロフトという機能で再現しました。何パターンか作って自分的にしっくりくるのを選びました。
顔の部分と最初に作った中間車のボディを合わせてこんな感じ。
実際に出してみると、積層式3Dプリンタ特有の問題があり、色々と諦めたり、手直しを繰り返して出力。最終的にはこんな感じに。
表面のざらつきがあるなど、まだまだ課題は山積です（笑）
パート2へ続く（笑）
3Dプリンターのキットが届いて間もなく2か月。 3Dモデリングも3Dプリンターの知識もない中、試行錯誤を繰り返し、やっとそれっぽい物が出来ましたのでご報告（笑） 今回は、きかんしゃトーマスで登場する客車アニーとクララベルのカプセルプラレールをNゲージにするための改造。3Dプリンターで下回り作りに挑戦しました。
まずはボディの確保。ガチャガチャではさすがに効率悪いので、ホビーオフでジャンクを調達。アニーとクララベルの中古は、なんと1個36円（笑） とてもお財布に優しいw 状態は色々ありますが、後で再塗装するので適当に数個買ってきました。
カプセルプラレールのタイヤを外し、ボディのみに。内側の寸法を測りながら、Autodesk 123D Design 無料版 でデータ化してみました。
Nゲージの足回りデータが出来たら一先ず保存。そして同時に3Dプリンター用のSTLデータもエクスポート。出力時の設定は、ファイン＋形を統合を選びました。そして、3DプリンタについてきたUltimaker Curaというソフトで、先ほど出力したSTLファイルを開きました。
使用する材料や機械のコンディションに合わせて温度等を設定。ちなみにプラのフィラメントはノズル温度190度あたりが一般的のよう。今回買った材料にも適正温度が書いてあったので、その数値を参考に設定しました。画面上部に、使うフィラメントの長さや所要時間が表示されるので、確認後プリント。そして15分後、希望の形になりました。
早速、転がってた余り物の車輪とカプラーを取り付けます。
カプラーを固定する金属は薄いアルミ板を適当にカットしたもの。
実際にカプセルプラレールのボディを載せてみました。適当の割にはうまくサイズが合いました。
外国のミニ機関車なら似合ってくれそう。きかんしゃトーマスは、現在改造途中でで入場中（笑）今回の撮影は、Life-like（現 Walthers) の安物SLが担当^^
Nゲージに比べるとボディの車幅はちょっと広いですが、車両がとても短いのでそれほど違和感はない気がします。心配していた車輪の転がりも問題なし。無事走りました。ただ足回りよりボディが重いので、重心を下げるために錘を足した方が安定するかもしれません。
1万円台で買える3Dプリンター Anet A8 Prusa i3。作って慣れるまでは大変でしたが、今は手放せません。スジが入ったりしてビジュアル的な欠点もありますが、工夫次第では、模型の世界がぐっと広がります。
あなたも是非^^
何気なく立ち寄った、普段行かないホビーオフ。 ぷらぷら店内を歩いていたら、見覚えのある鉄道模型。 アメリカいた頃に、親に買ってもらったものと類似したセット。 なぜ日本にこんなものがあるのか？懐かしすぎるという事で即お買い上げ（笑）1620円也。
メーカーはTYCO（タイコ）で、鉄道模型やスロットカーを中心とした玩具メーカー。たしか1993年頃に鉄道系から撤退した気がする。パワーパックの刻印を見ると、日本ではエポック社が輸入販売してたみたい。
ディーゼル機関車は、ALCO C430の模型。
EMDでもなくGEでもなくALCOを選ぶセンスは素晴らしい（笑） アルコのCは、シリーズ名Centuryの頭文字。400番台は4軸、600番台は6軸を表している。本機はC430なので4軸。まぁ軸を数えればわかるんですが（笑）おまけにターゲットが子供のため、手すりが付属しない。取り付け穴はあるけれど（笑）
ジャンクだったけど、DLと貨車2両、線路とパワーパック付きなら文句はない。という訳で、Nへ移行するためHOを処分したくせに、再度手を出してしまうアホなおじさん（笑）
海外では、色んなものを貨車にプリントしてコレクターズアイテムにするトレンドがあります。有名なのは、毎年リリースされるクリスマスシリーズです。
その他にも地ビールなどの貨車などもありますが、今回紹介するのはアメリカ・Micro-trainsのPresidential car (大統領貨車) シリーズ。最近、トランプ大統領就任で新たな貨車が発売になりました。
ご覧の通り、大統領の写真付きです（笑）ネタで買ってしまいました（笑）車両は、マイクロトレインズならではの高品質。
付属品は、ピンバッジと就任期間デカール。2017が左に寄ってるのはそのせいです。
予約期間は結構長かったものの、私みたいな気まぐれ購入者があふれたせいか、品薄状態。追加生産しないようなので、海外オークションでは90ドルで売る強者も（笑）
あなたもぜひ^^
中古プラレール、ゴードン。
大きな破損はないものの、肝心な電池の金具が折れてしまってました。
新品のゴードン君も2000円弱出せば買えますが、暇つぶしに自作してみました。使ったのは、粘着テープの付いたフック。昔に100均で買ったもの。
もともと入ってる金具をまねて、はさみとペンチで近づけました。
このままだと、金具が固定されないので、折れ目に細いワイヤーをぐるぐる巻きにして、ワイヤーを内側に引き込んで、はんだ付け。
ワイヤーの強度には自信がありませんでしたが、電池交換で特に不具合もなく、何とか持ちそうです（笑）
今回は転がってる金属で作りましたが、通電性の良い金属を探してください。このフックはちょっと抵抗が大きいみたいで加速が甘い（笑）不要なVHSビデオテープをお持ちでしたら、中のリール押さえもいい感じがします。
あなたも是非＾＾
大分昔に中古で入手したカトーのAlco RS-3ディーゼル機関車。塗装を落とす際にボディを溶剤で溶かしてしまってボロボロ。
動力は元気だったので、安価なバックマンのRS-3のボディを載せてしまおうと、バックマンのパーツ屋でポチリ。キャンペーンも在って、12.6ドルでゲット。
軽い気持ちで買ったものの、到着して比較すると色々と問題が。まず運転台下とバッテリーボックスが金属シャーシと合わず。バッティングする部分を切り落とす。
次はシャーシ。実は当時のモーターは分厚かったため、シャーシ中央部に出っ張りが。カトーは、ボディーの内側を薄くすることによって帳尻合わせせていたものの、バックマンのボディーは当然ながら均一の厚さ。そのまま載せると車両中央部が見事膨らんでしまう。面倒だけどシャーシ削り。
金属用のやすりで小一時間。削りすぎないように注意しながらなんとか達成。下が加工前と加工後のシャーシの違い。
この2点頑張ればとりあえず乗っかる。若干車高が高い気もするけど許せる範囲かな（笑）床下グレーに塗り直して終わり。
ゴミになりかけてた動力を活かせて、めでたしめでたし。
あなたも是非（笑）
ちょっと遅くなりましたが、KATO USAのSDP40Fを見てみました。今回初の模型化という事で結構気になってました。
SDP40FはEMD FP45と大変良く似てるため、模型化されないと思ってましたが、カトーさん頑張ってくれました（パチパチ）
なかなかよかばい。
後ろはこんな感じ。
SDP40FはFP45よりちょっと長いはずなので、７０年代にリリースされた骨董品FP45と並べてみました。
正直あまり変わらない（笑） 細かい事気にしなければ誤魔化しきれちゃう？w
正面の顔の比較。
流石にAHM/Rivarossiは1970年代の物なので、いろんな意味で比較にならないかもしれませんが、逆に言えば４０年前の製品もなかなか？といえるかも。FP45の方が若干高いのは、車輪のフランジの高さのせいです。
実際の編成ですが、SDP40Fは、スチームジェネレーター搭載で、HEP電源はありません。ですので、フェーズ１や２のストリームライン客車を牽引させるのがリアルかと思います。
スーパーライナーやアムフリートを牽引する場合は、HEP電源が必要になります。当時のアムトラックは、SDP40Fの後ろに、E8BユニットやF40PHを接続して、近代型？客車へ対応していました。
あなたも是非^^
